Электропроводка в загородном доме

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

1. Монтаж электропроводки своими руками
2. Пошаговая инструкция
   • 2.1 Разметка схемы
   • 2.2 Работы со стенами
     • 2.2.1 Открытая электропроводка
     • 2.2.2 Закрытая разводка
   • 2.3 Подготовка проводов
     • 2.3.1 Виды
     • 2.3.2 Какие выбирать
     • 2.3.3 Вводной кабель
   • 2.4 Заземление
     • 2.4.1 Как сделать в частном доме
   • 2.5 Система защитного отключения
   • 2.6 Распределительные коробки
   • 2.7 Монтаж и коммутаци
   • 2.8 Подключение
   • 2.9 Распределительный щит
3. Проверка и ввод в эксплуатацию
4. Заключение

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

• создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
• прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
• установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
• коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
• проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

По материалу изготовления жил провода бывают:

1. Алюминиевые;
2. Медные.

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Виды проводов для разных схем

Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

• 
  Забор 2D с полимерным покрытием
• 
  Как выбрать пластиковые окна
• 
  Как выбрать шкаф в спальню?

Как сделать заземление в частном доме

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

• скруток;
• пайки;
• клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Схема подключения розеток и осветительных приборов

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Схема подключения приборов к распределительному щиту

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Как сделать электропроводку в частном доме – пошаговая инструкция разводки и монтажа электрики

Разводка электрики в частном доме — новостройке или здании, которое подлежит реконструкции — требует системного подхода. Особенно высокие требования к профессионализму инженеров и мастеров в постройках из горючих материалов. Но и в других ситуациях проводка должна быть надежной и безопасной.

В статье мы разберёмся как проложить электропроводку в частном доме, соблюдая все действующие нормативы. Мы также проанализируем основные сложности этого процесса, из-за которых монтажные работы чаще всего доверяют компаниям-подрядчикам.

Правильный и безопасный монтаж проводки в доме

Знают как правильно сделать проводку в частном доме не все — такая задача не относится к числу рутинных. Даже тем мастерам, которые периодически выполняют электромонтажные операции, перед началом прокладки электросетей во всем здании стоит освежить в памяти рекомендации и нормативы.

Первое требование, которое выдвигается к электропроводке — это ее безопасность. Оно включает такие аспекты как защиту от короткого замыкания, от перегрузки, от поражения жильцов электрическим током, а также защиту от возгорания. Все это возможно лишь в том случае, если работы будут проводиться с соблюдением норм СНиП и ПУЭ:

• Перед тем, как сделать разводку электропроводки в деревянном доме, выберите способ прокладки. При скрытой прокладке на основании из горючего материала нельзя использовать пластиковые короба или гофру — только металлические трубы с достаточной толщиной стенки или негорючие термостойкие металлорукава.
• При открытой разводке нужно использовать специально предназначенный для этого кабель. Проводники фиксируются на изоляторах с таким расчетом, чтобы избежать перегибов или других повреждений.
• В частном жилом доме нужно использовать только медные провода, сечение которых соответствует нагрузке. Применение алюминиевых проводов не допускается, нельзя и комбин6ировать медные ветки с алюминиевыми при частичной замене электросети.
• В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня, веранда) есть риск контакта проводника с влагой. Чтобы избежать замыканий, нужно обеспечить качественную гидроизоляцию и использовать приборы (в первую очередь светильники, розетки и выключатели) с соответствующим уровнем защиты.
• Сами проводники при прокладке можно располагать только горизонтально или вертикально. Диагональная прокладка не допускается. Также нельзя сращивать кабели внутри штроб или кабель-каналов — все соединения должны находиться внутри распаечных коробок.

Это — лишь часть правил по разводке проводов в частном доме, которые мы упомянули из-за того, что их нарушают гораздо чаще. Ниже будет приведена схема работ по монтажу электросети с более подробными рекомендациями.

Составление схемы электроснабжения

На основании плана здания составляется схема электропроводки здания. Электрическая часть схемы включает перечень приборов-потребителей, их расчетную мощность и количество. Монтажная часть — точки размещения устройств с привязкой к плану здания и трассы прокладки проводов.

Работу над электрической схемой начинают с формирования групп приборов-потребителей внутри щита. Обычно в отдельные группы выделяют:

• Розеточную сеть.
• Осветительную сеть.
• Группы для хозяйственных построек или помещений (подвал, мастерская, гараж).
• Отдельные группы для потребителей большой мощности (водонагреватель, котел, электроплита, электрический теплый пол).

Можно реализовать и другой подход, разбив все приборы в доме на отдельные группы по комнатам/этажам. Но в этом случае нужно знать суммарную потребляемую мощность приборов и учитывать ее при электротехнических расчетах, а также при прокладке проводников.

Эти сведения учитывают при составлении монтажной схемы. На ней обозначают:

• Место ввода в дом.
• Место установки электрощита.
• Трассы для прокладки проводов.
• Тоски размещения ламп, розеток, выключателей.
• Места установки стационарных электроприборов.

Такая схема используется в качестве основного документа при монтажных работах в доме.

Расчетные работы при подготовке

Параллельно с составлением схемы проводки выполняются электротехнические расчеты. Основная задача — определить суммарную мощность электроприборов дома в целом, и потребляемую мощность каждой из веток.

Для расчета потребляемой мощности:

• Составляем список электроприборов, которые будут использоваться в доме/помещении.
• Суммируем их потребляемую мощность. Она указывается в паспорте прибора, если самого устройства пока нет — на сайте продавца/производителя. В крайнем случае можно воспользоваться табличными значениями — мощность у большинства приборов одного типа находится в сравнительно небольшом диапазоне.
• Полученное значение умножаем на коэффициент спроса 0,8 (учитывает, что не все приборы включаются одновременно). Но можно этого не делать — тогда у вас будет определенный запас мощности.

Комплектующие для электропроводки частного дома

В частном доме проводку рекомендуют делать на основе медных проводов — они лучше переносят загибание, менее подвержены коррозии, и потому служат дольше даже при сильных нагрузках. Чаще всего применяют двух- или трехжильные провода:

• ВВГнг-П.
• ВВГнг-LS.
• NYM.

Изоляционная оболочка таких проводников изготовлена из негорючих материалов, поэтому они более безопасны. Кроме того, в состав изоляционного слоя кабелей ВВГнг-LS добавляют компоненты, которые замедляют разрушение оплетки при контакте с воздухом и ультрафиолетом — потому они подходят для прокладки открытым способом.

Сечение проводника для прокладки внутри дома выбирают с учетом мощности/силы тока. Для основных веток обычно используются проводники с площадью поперечного сечения от 1,5 до 4 мм2. Более толстые провода нужны для подключения устройств с большой мощностью или при реализации трехфазной схемы.

Для ввода в здание используется СИП – самонесущий изолированный провод. Помимо качественной изоляции и хорошей проводимости для него характерна высокая прочность.

Помимо проводников для формирования электрической сети нужны будут:

• УЗО и автоматы, обесточивающие систему при превышении рекомендованной силы тока. Защита нужна как для проводки в целом, так и для отдельных ее групп — по автоматическому выключателю на каждую группу.
• Розетки и выключатели зависят от способа прокладки электропроводки. Чаще всего используют встраиваемые модели, к которым провода подводят по штробам или кабель-каналам, скрытым под обшивкой. Накладные устройства используют при открытой прокладке проводников.
• Распределительные коробки устанавливают там, где нужно организовать соединение проводов. Они должны быть изготовлены из негорючего материала и снабжены крышкой, которая легко открывается для доступа к контактам.

Этапы работ по монтажу электропроводки

Прокладка коммуникаций в жилом доме — задача трудоёмкая. Схема работ зависит от способа монтажа проводников, а также от конфигурации всей сети. Но в любом случае до размещения кабельных трасс нужно выполнить ряд операций.

Подготовительные операции

Первая задача — установка и сборка электрощита. Щиток устанавливают в выбранном месте, с таким расчетом, чтобы к нему можно было подвести кабель от места ввода электричества в здание. Внутри щитка размещают нулевую шину, заземляющую шину, прибор учета (он может быть установлен отдельно), а также УЗО и дифференциальные автоматы. При большой площади зданий или сложной конфигурации электросети возможно добавление других элементов.

Параллельно выполняются работы по монтажу контура заземления:

• Основная задача заземляющего контура — отвод тока на грунт.
• Для этого собирается конструкция треугольной формы, основу которой составляют стержни или уголки длиной до 3 метров. Они соединяются плоскими стальными деталями, после чего заглубляются в грунт.
• Заземляющий контур в почве возле дома соединяется с щитком и заземляющим проводником.

После сборки щита и заземления, а также после завершения остальных монтажных операций нужно обеспечить ввод электрики в здание (если речь идет о новостройке). Для ввода прокладывается либо воздушный кабель, который закрепляется на специальном кронштейне, либо подземный кабель в бронированной оболочке. Для соединения с магистральным кабелем обычно используются прокалывающие зажимы, которые не требуют обесточивания линии для установки и обеспечивают высокую эффективность изоляции места подключения.

Скрытая и открытая разводка

Сами провода монтируют по разным схемам. Чаще всего электропроводку прокладывают скрытым способом — маскируя ее в штробах или за отделкой. Первый способ применяют в зданиях из кирпича, бетона или пористых материалов:

• На стены по схеме электропроводки наносится разметка.
• По разметке формируются каналы глубиной не менее 25 мм и шириной, соответствующей количеству кабелей, которые будут в них проложены.
• Для формирования штроб могут использоваться разные инструменты. Но проще всего (и быстрее) штробление выполнять с помощью штробореза с подключенным промышленным пылесосом.
• В штробы закладываются либо гофрированные трубы, либо сами кабели в несгораемой изоляционной оболочке. Применение гофры делает систему более долговечной и ремонтопригодной: вышедший их строя участок кабеля можно извлечь из кожуха и заменить целым.
• Отдельно формируются углубления для распаечных коробок, подрозетников и оснований для выключателей.

В штробах или кабель-каналах прокладываются проводники, которые затем подключаются к клеммам розеток/выключателей. В распаечных коробках соединение оформляется с помощью скрутки (нежелательный вариант), клеммных колодок или пружинных зажимных колпачков.

После завершения монтажа и проверки электросети штробы замазывают строительным раствором. Если предполагается обшивка стен, то кабель-каналы можно прокладывать поверх основания — без формирования штроб.

Наружную прокладку применяют редко, в основном — при монтаже электропроводки в деревянном здании:

• По трассе устанавливают фарфоровые изоляторы и негорючие распаечные коробки.
• Витой кабель в тканевой негорючей оплетке фиксируют на изоляторах.
• Кабели соединяют внутри коробок и подключают к накладным розеткам/выключателям.

Финальный этап всего проекта — ввод системы в эксплуатацию. Только после проверки надежности всех элементов электропроводки можно получить акт, на основании которого надзорные органы выдадут разрешение на использование оборудования и подачу тока.

Профессиональный монтаж электропроводки мастерами ГСК

Высокая трудоёмкость процесса, а также потребность в точных электротехнических расчетах — вот основные причины, по которым устройство электропроводки в доме стоит поручить мастерам компании ГСК.

Мы профессионально проектируем и монтируем электрооборудование для жилых зданий — от дачных домиков до больших частных домов в несколько этажей. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, а их качество подтверждается гарантией. Расценки на услуги тоже вполне доступны.

Электрификация частного загородного дома

Внимание! Это конкурсная статья! Если она понравилась, вы можете проголосовать за неё (или за другие статьи) до 20 декабря 2020 г. Перейти на страницу голосования.

Конкурс статей продолжается. Вторая статья этого сезона посвящена электропроводке в частном доме. Не смотря на то, что тема эта обсуждалась уже миллион раз (из них примерно 10 – на СамЭлектрик.ру), домашняя электрика по прежнему интересует читателей.

Второго Автора зовут Игорь Черноплечий, он из г. Череповец Вологодской области. Игорь пришёл на Конкурс с Дзен-канала СамЭлектрик.ру, где он является активным читателем и комментатором. Там он и увидел объявление о Конкурсе. Вот что он пишет о себе:

Я энергетик, работаю в Череповецком филиале крупной генерирующей компании. По образованию электрик, долгое время работал в электрическом цехе (участок метрологии), потом перешёл в управление, возглавляю небольшой отдел по работе на оптовом рынке электроэнергии. Умею держать в руках паяльник (прежняя работа сказывается), немного «диванный гитарист», влезаю в разные темы на Дзене…

Электроникой увлёк отец. Потом все пацаны нашего класса записались в «кружок юных радистов», где через 2 недели из класса остался я один. «Пропевали» морзянку, стучали на ключах, дивились автоматическому ключу, снятому с какого-то парохода… Там же впервые увидел КТ315 (забыл сказать, дело было в 70-х), микросхемы 124-й серии (вроде, там где «целых» 2 транзистора в одном корпусе). Потом цифровая техника, училище, техникум, политех, который бросил на 3-м курсе, универ, который закончил с «красным» дипломом, работа на ГРЭС, метрология, электроники с каждым годом всё больше, потом компьютеры, которые поначалу не знали где применит кроме Тетриса и Принца персии… Занимался ремонтом электроники (в том числе импортной), ставил декодеры PAL в советские телевизоры, затем ремонт компьютеров, открыли с братом компьютерный клуб… Сейчас паяльник в руках держу намного реже, практически не шабашу (времени нет), паяю в основном для души. Сейчас вот задумал сделать геттобластер а-ля 80-е, возможно из этой идеи даже родится статья для Дзена, посмотрим.

Теперь давайте почитаем, как Игорь делал электропроводку в своем загородном доме. Ну а я, как обычно, буду в цитатах вставлять свои мысли.

Электрификация загородного дома

Хочу рассказать про схему электрификации своего загородного дома, тем более что я как раз закончил её разработку и занимаюсь монтажом щитков и электропроводки. Расскажу всё по порядку, а вы скажете, что я сделал «абсолютно не так» или что ещё не поздно поправить. И ещё прошу не критиковать за отступления от общепринятых схемных обозначений, т.к. схема проектировалась для себя и для собственного удобства. Если кому интересно – рисовал в Visio, по образованию электрик и знаю, что провода бывают не только «вроде этот» и «твою мать», но и «фазный», «нулевой» и т.п.

Итак, начну с общей концепции. Трёхфазный СИП спускается со столба на фасад дома в щиток, где установлен электросчётчик и 4 автомата:

• С32 на входе,
• С10 на уличное освещение и
• 2 шт. С25 для кабелей на 1-й и 2-й этажи, где установлены распределительные щитки.

Вводной щиток с автоматами и счетчиком

Кабели от вводного щитка — ВВГ 5х4,0, идут в чёрной гофре по стенам и через потолок.

Заземление сделано так: 4 2-х метровых штыря вдоль эркера, сваркой связанные между собой арматурой 8мм, всё заведено в уличный щиток многожильным проводом 4 мм2, и далее «силовыми» кабелями в щитки 1-го и 2-го этажей.

Электропроводка первого этажа

Вот схема 1-го этажа.

План-схема электропроводки 1-го этажа

Отопление планируется электрическое, конвекторами (не котёл).

Конвекторы, розетки и освещение как мог раскинул по фазам, для чего пришлось сделать таблицу распределения нагрузок (разумеется, было сделано предположение, что все энергопотребители в какой-то момент времени могут быть включены одновременно).

Все кабели ВВГ ГОСТ, проложены в чёрной гофре между брусом и гипсокартоном. Со щитка (его схема дальше) к электроплите кинут отдельный кабель 5х4,0мм2. На освещении 2х1,5мм2 или 3х1,5мм2 (под два выключателя для трёхпроводной люстры), розеточные 3х2,5мм2. Также проложил кабели от предполагаемого места установки спутниковой антенны (коаксиал), роутера Wi-Fi (витая пара) и антенны DTV (коаксиал) до предполагаемого же места установки телевизоров в зале и на кухне. Ну и проложил разводку между 1-м и 2-м этажами для проходного выключателя на межэтажной лестнице.

Если у вас появятся вопросы по стопке выключателей освещения в зале, поясню, что зал длинный, перегорожен деревянной модульной лестницей на 2-й этаж и зрительно разделён как бы на два отдельных помещения, в каждом из которых своё освещение. То же самое в коридоре – блок выключателей на освещение туалета, коридора, ванной и вытяжного выключателя.

Опыт соседей-застройщиков показал, что нецелесообразно садить вентиляцию душевой на один выключатель со светом. Я согласился. Надеюсь, со временем привыкнем к обилию выключателей в одном месте и перестанем в них путаться.

Теперь перейду к схеме щитка 1-го этажа.

Электрическая схема щитка 1-го этажа

Здесь, я думаю, всё обходится без неожиданностей. На входе УЗО 32А/100mA (наверняка меня упрекнут в «грубости», если убедят — заменю). Диффавтоматом 16А/30mA «закрыл» розетку в ванной, простыми С10 и С16 защитил группы розеток и освещение. Кабели, идущие в эркер, зал и кухню, 5х2,5мм2, поэтому имеют резервную жилу. Электроплита, как я уже говорил, подключена отдельным кабелем 5х4,0мм2 через С25.

Эркер — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остеклённая, улучшающая его освещённость и инсоляцию.

Разноцветные прямоугольнички на схеме – это цветовая маркировка кабелей (не стал заморачиваться с навесными бирками). Цифры под жилами кабелей в щитке служат для «связки» с общей схемой.

А вот и сам щиток 1-го этажа в процессе монтажа:

Процесс монтажа электрощита 1-го этажа

Дырка в верхнем ряду между С16 и С10 – место для установки дифавтомата («спасибо» пандемии, не успел купить, теперь только под заказ, жду, когда привезут). Вводной кабель пока не подключен, зато видно, где он заходит в щиток. Небольшое неудобство – все кабели (кроме вводного) заходят сверху, но это уже издержки маленького дома. С красотой монтажа глубоко не заморачивался.

Вот что получилось в итоге:

Электрощит первого этажа в сборе

Всем электрикам известны две аксиомы: ток течёт сверху вниз и ABC= ЖЗК. Если с первым всё понятно (традиционно напряжение подводится к верхним контактам АВ, нагрузка подключается к нижним), то с цветовой маркировкой жил кабелей не всё так однозначно.

Производители исправно маркируют «правильными» цветами, как правило, только жилы PE и N. Если кабель двух или трёх жильный, никаких трудностей не возникает (какая разница, каким цветом «фазная» жила, главное, что чётко видно «землю» и нейтраль). А вот с пятижильными кабелями просто беда. Нет, там тоже чётко промаркированы PE и N. А вот остальные жилы могут быть в самой разной цветовой гамме, например, белый-коричневый-чёрный. Кстати, в одном из моих пятижильных кабелей сначала показалось, что все оставшиеся жилы белые, но потом присмотрелся и увидел цветные полоски ЖЗК. В результате пришлось закупиться термоусадкой 4х2 и все цвета привести к единообразию.

Вводное УЗО, вопреки правилам и рекомендациям, разместил не в левом верхнем углу, а в правом нижнем, потому что именно туда из стены выходит питающий кабель.

Как видите, все кабели в гофрах прокинуты по потолку («чистый» потолок будет натяжной или подвесной), к розеткам и выключателям спускаются, естественно, вертикально, по стенам между гипсокартоном и стеной. Несколько слов о паре кабелей, которые проскакивают мимо щитка (на фото – справа вверху). Это кабели от блока выключателей до светильников и вентилятора в туалете и ванной. Ещё на фото виден небольшой косяк трассировки – перекрестил кабели (помечены синей термоусадкой) на розетки в туалете и коридоре. В принципе, они абсолютно идентичны, поэтому и помечены одним цветом, так что принципиально разницы нет, но что уж теперь…

Далее расскажу про проводку на 2-м этаже.

Электропроводка второго этажа

Расскажу про схему электрификации 2-го этажа своего загородного дома.

Отопление, как и на 1-м этаже, планируется электрическое, конвекторами и (возможно) тёплый пол. Почти все кабели в чёрной гофре и прокинуты внутри утеплителя мансарды.

Теперь переходим собственно к схеме 2-го этажа.

План-схема 2-го этажа частного дома

Здесь всё намного проще, чем на 1-м этаже. В туалете 2-го этажа установлен щиток, от которого «звездой» расходятся питающие кабели на розетки, освещение, проточный водонагреватель и проходной выключатель (для одного из светильников люкарны).

Люкарна — оконный проём в скате крыши, обычно чердачной, или куполе, с вертикальной рамой, закрытой по бокам и сверху.

Розеточные и осветительные кабели 3х2,5мм2 и 3х1,5мм2 проложены в чёрной гофре, в основном в слое утеплителя мансарды.

Схема щитка такая же простая, как и разводка, ничего необычного и революционного.

Электрическая схема электрощита 2-го этажа

Из схемы видно, что розетки в спальнях защищены диффавтоматами, на розетке в люкарне стоит обычный АВ С16, а на освещении АВ С10. Разметка кабелей и жил, как и на 1-м этаже, цветная, выполнена термоусадкой.

Единственное (надеюсь), что может царапнуть ваш взгляд на схемах 2-го этажа, это непонятные перемычки внутри щитка. Объясняю. Как я уже говорил, кабели расходятся от щитка веером («звездой») во все стороны, и некоторые жилы «возвращаются» обратно в щиток, например, на освещении. Чтобы не лепить под эти перемычки распределительную коробку, я завёл их внутрь щитка.

Кстати, распределительных коробок в этой схеме не предусмотрено вообще.

И расскажу (так уж и быть) про свой промах с подводкой кабелей. Все кабели завёл из стены в щиток в верхней части, вместо того, чтобы входящий завести сверху, а отходящие внизу, каждый напротив «своего» автомата. В итоге вверху получилось всё достаточно плотно, а внизу наоборот… Высокая плотность монтажа не есть плюс (с другой стороны, жилы внутри кабеля тоже плотно уложены, и ничего…), но, как я уже говорил, дом небольшой (порядка 100 м2 вместе с мансардой), большие распределительные шкафы просто не влезут.

В итоге вот такой получился щиток на 2-м этаже:

Электрощиток 2-го этажа, внешний вид

Если вы обратили внимание, я не использую перемычки между автоматами, а подключаю их каждый отдельно на шину соответствующей фазы. Немного громоздко, да, моножильные провода при таком варианте красиво уложить сложно, но ведь не на выставку делал… И ещё. Если присмотреться, видно, что я завёл питающий кабель к шинкам сразу под два болта. Для надёжности.

И напоследок (в том числе как дополнение к рассказу про 1-й этаж). Вся электропроводка в доме после монтажа была пофазно проверена автомобильным зарядным устройством на 12 В (в нужные ли места приходит напряжение), затем мегомметром на 500V, потом рискнул и на 1000V, всё ok, после чего вся схема была поставлена под напряжение.

При проверке мегомметром обнаружил, что один из диффавтоматов на 1-м этаже и один на 2-м во включенном положении показывают 150 кОм между фазой и нулём. Возможно, причина в проверочных резисторах, имитирующих ток утечки, и зря я их забраковал, но, если у кого есть другое объяснение, жду с нетерпением.

В статье про устройство и схемы дифавтоматов рассказано, что это за резистор и как он влияет на работу.

Возвращаясь к 1-му этажу, добавлю, что сделал доступными 4 основных распределительных коробки, остальные (вроде спусков к розеткам) спрятал на стене под гипс, жилы соединил скруткой, затем проварил угольным электродом. Кстати, на 2-м этаже нет ни скруток, ни распределительных коробок, всё идёт через щиток. Соединение в распредкоробках – скрутка, проваренная угольным электродом, сверху двойная термоусадка.

Ну вот как-то так. Я никого не призываю «делай только так и никак иначе», просто показываю, что у меня придумалось и получилось. Найдёте грамматические ошибки или несоответствие ПУЭ и ПТЭ – не ругайтесь, отступления от матчасти не такие уж и серьёзные, чтобы я позволил подвергнуть риску себя и окружающих.

На этом всё, следите за публикациями, скоро будут опубликованы статьи других Авторов, а затем объявлено голосование.

Проверить, как обстоят дела с Конкурсом прямо сейчас, можно по ссылке.

Проектирование и монтаж электропроводки в загородном доме на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Если вы строите коттедж или планируете сделать в нем ремонт, важно заранее правильно предусмотреть все нюансы электропроводки. Даже обновляя электрику коттеджа, не стоит забывать о том как важно составить правильный электропроект. Стоит ли говорить, что подрядчик должен иметь все необходимые сертификаты и разрешения на предоставление услуг подобного рода.

Проектирование и разводка электрики в загородном доме требует тонких расчетов и поэтому домовладельцам без должного опыта лучше нанять для этого профессионалов. Если вы все же решились выполнять эту работу своими силами, необходимо строго соблюдать правила безопасности и придерживаться следующих рекомендаций.

Как составляется проект электропроводки? И что в него входит?

Проектирование электропроводки начинается с составления схемы. Это, по сути, чертеж, на котором наглядно показан план дома с распределительными группами и ОПС (однолинейной принципиальной схемой).

Для того, чтобы самостоятельно сделать чертеж разводки проводов по коттеджу, вам потребуется рулетка, бумага и карандаш. Обычно с помощью рулетки измеряют все стены, и все данные в масштабе переносятся на бумагу. Сложнее если план дома выполнен «на глаз», это в дальнейшем может привести к трудностям при работе с электрикой.

Чертеж не должен быть в единственном экземпляре, понадобится как минимум 7 копий. Это необходимо для того, чтобы все группы электропроводки не располагались на одном чертеже. В качестве примера можно взять небольшой дом площадью 80 кв. м., и подсчитать, сколько может получиться групп:

1. освещение всех жилых комнат (в том числе, коридора и кухни);
2. освещение и розетки ванной комнаты;
3. освещение и розетки туалета;
4. розетки кухни и коридора;
5. розетки комнат;
6. электроплита.

Как видите, получилось 6 групп. И на каждую группу, если это необходимо, можно установить УЗО, это обеспечит дополнительную безопасность.

Какое потребуется оборудование для электромонтажа?

Проведение электромонтажных работ в частном доме потребует не только определенных знаний и навыков, но и набора определенных инструментов. Про этот нюанс многие мастера-самоучки забывают и приступают к работам имея в руках всего пару отверток. Такой подход к вопросу может не просто закончится неудачей в ремонте электрики, но и к более тяжелым последствиям (со здоровьем).

Оборудования для электромонтажа существует очень много, и весь инструмент разнообразен не только по внешнему виду, но также и по назначению.

Первым делом это, конечно, же кабель. Кстати одни из лучших кабелей можно купить здесь: Xcabel.

Также в набор инструментов электрика можно отнести:

• Гаечные ключи. Их размер может варьироваться от 5,5 мм до 24 мм;
• Плоские отвертки;
• Молоток;
• Зубило;
• Сверла по бетону и металлу. Понадобятся сверла диаметром от 4 мм до 12 мм;
• В случае проведения работ в деревянных загородных домах понадобится столярный инструмент. Это набор инструментов позволит беспрепятственно сделать каналы для прокладки проводов, а также отверстия для размещения розеток и выключателей;
• Пассатижи, бокорезы, круглогубцы;
• Надфиль и напильник;
• Монтажный нож и т. д.

При работе с электропроводкой понадобится, безусловно, перфоратор. Благодаря ему можно не только просверлить отверстие для перехода проводов из одной комнаты в другую, но и зачистить штробы. Также перфоратором высверливаются отверстия для крепления скоб, которые удерживают гофру или провод.

Не стоит забывать и об указателях напряжения, это поможет определить напряжение на определенном участке цепи.

Также есть приспособления способные обнаружить скрытую электропроводку. Это очень полезно при ремонте помещений. Ведь делая штробы под новую трассу проводов порой можно зацепить старую прокладку, тем самым испортив существующую электрику, а это, в свою очередь, приводит к удорожанию ремонта и увеличению объемов производимых работ.

Как выполняется монтаж электропроводки?

Розеточную сеть, как правило, выполняют трехжильным проводом с сечением 3 на 2,5 кв. мм. Голубым цветом обозначается нулевая жила, желто-зеленым – защитное заземление, фазная жила может быть в изоляции белого, красного или коричневого цвета.

Монтаж проводки выполняют либо в бороздах, выполненных на стене, либо в стяжке пола, иногда в пластиковых декоративных плинтусах или коробах, за подвесным потолком, выполненным из негорючих материалов. Провод желательно укладывать в металлические или ПВХ трубы.

При монтаже электропроводки обязательно следует выполнить уравнивание потенциалов. Для соединения проводов и выполнения ответвлений устанавливают распределительные коробки. Соединения проводов можно выполнять только при помощи клемм.

Не рекомендуется соединять провода скруткой и подводить под один винтовой зажим больше двух проводов. Проходы проводов через перекрытия и стены, ввод в электрощит осуществляются с применением пластиковых втулок или ПВХ труб. Многожильные кабели и провода можно использовать только с наконечниками или опайкой.

Розетки следует устанавливать на расстоянии не ближе чем 50 см от труб и отопительных приборов, на высоте до 20 см от уровня пола. Допускается применять только розетки с заземляющим контактом, который подсоединяют к третьему (защитному) проводнику желто-зеленого цвета.

Защитные проводники соединяют в распределительной коробке или электрощите. Бытовые розетки устанавливают в стену при помощи пластмассовых коробок, а провода подсоединяют к разъемам на винтах или зажимах.

При выборе розеток следует обратить внимание на маркировку. Розетки, обозначенные IP44, можно применять в ванной комнате или сауне.

Выключатели могут быть в принципе любые, сегодня они предлагаются в широком ассортименте. Они могут быть оборудованы подсветкой при помощи индикаторной лампочки, которая поможет быстро найти выключатель в темном помещении. Выключатели, устанавливаемые на улице, в саунах и ванных комнатах, должны иметь резиновый кожух между внутренней частью и декоративной крышкой, предотвращающей попадание влаги.

В чем особенности выполнения электропроводки в монолитных домах?

Монтаж или ремонт электропроводки в стенах из монолита немного отличается от проведения обычной электропроводки. Здесь присутствует много подготовительных работ: прокладка шахты под провода, штробление поверхностей, пробивка отверстий в монолите (который, как известно, обладает высокой прочностью и твердостью).

Штробление монолитной поверхности — дело достаточно сложное и трудоемкое, отсюда обычно, и высокая стоимость таких работ в монолитных домах. Следует также отметить, что при сверлении бетона всегда возникает много пыли. Поэтому работы проводятся «болгаркой» или штроборезом с промышленным пылесосом, который уменьшает объем пыли при штроблении.

Большую сложность строителям может добавить и наличие арматуры в стенах. Зачастую для того, чтобы сделать отверстие для перехода провода из одной комнаты в другую необходимо сверлиться по несколько раз, т.к. сверло упирается и попадает в арматуру.

Нюансов прокладки проводов в монолитной стене достаточно много, однако для профессионалов, знакомых с этими работами, проблем не возникнет.

Особенности проведения электропроводки в бане

Монтаж проводки в бане тоже имеет свои нюансы. Проектирование электропроводки в бане проводится с учетом таких факторов, как высокие температуры и повышенная влажность в помещении. Плюс очень важно рассчитать приблизительную мощность, чтобы сеть смогла выдержать нагрузку, и подобрать подходящее сечение проводов.

Рассчитать мощность можно простым способом, достаточно лишь посчитать, сколько будет электроприборов использоваться в бане и сложить все показатели мощности:

• Если в бане будет находиться только несколько лампочек, и никаких дополнительных электроприборов не будет, то можно ограничиться показателями мощности в 2 кВт;
• При установке электропечи в бане, потребляемая мощность значительно вырастет и будет составлять до 20 кВт.

От расчета показателей мощности вы будете отталкиваться при выборе сечения проводов. Например, на 10 кВт мощности, нужно будет подобрать провод с сечением в 5 кв мм.

При выборе проводов стоит обратить внимание также на изоляцию, она обязательно должна быть термостойкой. Все части проводки должны быть защищены специальными водонепроницаемыми оболочками.

Электропроводка в банях и саунах чаще всего прокладывается в изоляционных трубках (обычно это поливинилхлоридные трубки). Прокладывать проводку по жестяным поверхностям и в металлических трубках строго запрещено. Щиток бани можно вынести в предбанник или на улицу.

Замена и ремонт электропроводки в загородном доме

У всего есть определенный срок службы, и электропроводка тому не исключение. Важно помнить, что от состояния проводки напрямую зависит жизнь и здоровье человека, а также сохранность имущества. Из-за несвоевременной замены электропроводки, в жилых домах очень часто происходят пожары. По официальным данным, в более половины случаев причиной пожара становится неполадки электроприборов. Вот почему так важно следить за состоянием электропроводки в вашем доме, и выполнять ее своевременную замену.

Перед тем, как приступить к замене или ремонту электропроводки, необходимо точно рассчитать сечение кабеля, с учетом нагрузки на сеть, а также количество выделенных линий. Для мощных приборов, необходимо предусмотреть отдельную линию от электрощитка. К таким приборам можно отнести электроплиту, стиральную машину и т.д.

Прокладка новой электропроводки проводится с учетом всех осветительных приборов и розеток. Все соединения проводов, должны быть заизолированы.

Завершающий этапом работ является укладка проводки в кабель-каналы или под плинтуса и проверка каждого выключателя и розетки на работоспособность.

И в заключение данной статьи мы еще раз подчеркнем — не стоит без должного опыта и предусмотренных мер безопасности самостоятельно заниматься электрикой в доме. Любые работы должны начинаться с проекта электрики. Если вы хотите составить его быстро, качественно и надежно, лучше всего обратиться к услугам специалистов.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Электропроводка в доме своими руками

На сегодняшний день современное жилище отличается разнообразием бытовой электротехники, а это ведет к повышенным нагрузкам на электросеть. Проводка в зданиях старой постройки вообще не рассчитана на большое количество электро-потребителей. Правильно сделанная разводка и подключение электричества – залог комфорта и безопасности.

Чубушник (лат. Philadelphus)

Листопадный иногда полулистопадный кустарник. Известно более 70 видов. За сладкий аромат цветов его ошибочно называют жасмином. Любит солнечные участки, в тени уменьшается количество цветов, и растение заметно бледнеет.

Электрификация жилых помещений — задание не простое. Но если вы обладаете некоторыми знаниями и навыками, усвоите определенные правила, то вполне сможете сделать электропроводку в доме самостоятельно.

В любом случае, если вы не рискнете связываться с электрикой, знания полученные на нашем сайте позволят проконтролировать работу вызванного мастера, указать на недостатки и избежать недоработок. В результате это сэкономит вам время и поможет избежать проблем и связанных с ними растрат.

Электропроводка своими руками – основные правила

Перед началом работ ознакомьтесь с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), где прописаны основы работы с оборудованием. Электропроводка в доме, выполняемая самостоятельно, требует соблюдения следующих условий:

• необходим свободный доступ к учетному оборудованию, распредкоробам, розеткам и выключателям;
• монтируются они на уровне 60 – 150см от пола;
• открывающиеся двери не должны закрывать доступ;
• кабель подводят сверху;
• высота установки розеток варьируется от 50 до 80 сантиметров от пола. По технике безопасности нельзя их ставить меньше чем 50 сантиметров от электрических и газовых плит, отопительных радиаторов, труб. Подводка питания осуществляется снизу;
• количество розеток определяется из расчета 1 штука на 6м квадратных. К кухне это правило не относится, здесь ставят розетки по числу бытовой техники. Для питания ванной комнаты лучше предусмотреть отдельный трансформатор, находящийся вне этого помещения (для понижения напряжения);
• кабель прокладывается со строгим соблюдением вертикали и горизонтали (без изгибов и диагоналей, чтобы при монтаже и перфорации не повредить его);
• горизонтальные укладываются на расстоянии 5–10 сантиметров от перекрытий и карнизов и 15см от потолка и пола. Вертикально расположенные кабеля укладываются не меньше 10 см от края дверного или оконного проема. Расстояние до газовых труб не должно быть меньше 40 сантиметров;
• проводка не должна соприкасаться со строительными конструкциями из металла;
• применяются специальные короба для разводки и соединения кабелей. Соединения должны быть надежно заизолированы. Запрещено соединять медные провода с алюминиевыми.

Схемы электропроводки

Вся электрика в доме начинается с разработки подробного плана и схемы. Главное в схеме – это указать места монтажа приборов и прокладывания кабелей, также важно точно определить месторасположение розеток, выключателей, светильников и бытовой техники.
Для упрощения разводки проводов потребители разделяются на группы.

Схема разводки электричества с группировкой по потребителям

Группировка потребителей может быть произвольной. Она упрощает схему подключения, распределяет нагрузку и позволяет экономить материалы.
Схема электропроводки дома на даче отличается от квартирной методом подводки кабеля: в многоэтажном – начинается от этажного щита. Электричество в частном доме требует подключения от воздушной магистрали или от внешнего распределителя.

Определение силы тока

Важным моментом при планировании электропроводки является расчет силы тока в электросети. Зная этот показатель нагрузки, можно безошибочно определить, какой нужен автомат и кабель с соответствующим сечением.

Электропроводка в доме

Планируемую нагрузку можно рассчитать по формуле:

Сила тока=Суммарная мощность бытовых приборов (Вт)/Напряжение в сети (В).
Например: восемь 60 Вт ламп, электрочайник 1600 Вт, холодильник 350 Вт, электро-духовка 1200 Вт. Сетевое напряжение 220 В. Итог: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5А.
Стандартное потребление дома не выходит за рамки 25 Ампер.

Определение размера сечения кабеля

Не менее важная задача – определить сечение кабелей, которые будут использоваться для разводки электричества. От правильности выбора зависит безопасность вашего жилища. Несоответствие сечения нагрузкам повлечет за собой перегрев кабеля, который может вызвать короткое замыкание и пожар.
Определить нужный размер кабеля можно с помощью таблицы.

Например, если расчетная сила тока равняется 16,5А, планируется закрытая разводка с использованием медных проводов, тогда необходим кабель минимум на 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 мм 2 . Для разных групп распределения берется кабель в соответствии с предполагаемой нагрузкой.
Ввиду того, что таблица указывает предельно точные значения, а по факту наблюдаются частые колебания силы тока, нужен определенный запас сечения. Для определения длины кабеля нужно измерить все расстояния рулеткой и прибавить до четырех метров про запас.

Возле входа в квартиру устанавливают щит освещения, в который монтируются устройства защитного отключения и подключаются провода. Обычно для сети выключателей и освещения предполагается установка УЗО на 16 А, розетки — на 20 А. Электроплита требует установки помощнее – на 32 А и подключается отдельно.

Монтаж электропроводки

После всех предварительных расчетов сам монтаж не вызовет особых сложностей. Главное – придерживаться рекомендаций и соблюдать технику безопасности.
Первый этап – разметка. Маркером отмечаем линию прокладки кабеля. Далее отмечаем месторасположение светильников, розеток и ЩО (щит отключения).
На втором этапе штробим стены, если необходима скрытая проводка, или монтируем открытым способом. Отверстия для оборудования выполняются перфоратором, используя насадку-коронку. Используя штроборез (инструмент с двумя параллельно стоящими алмазными дисками) или перфоратор, делают штробы для кабеля глубиной около 20-ти мм, куда по ширине должны спокойно вмещаться провода.

На потолке кабель можно прикрепить к перекрытию и скрыть декоративным потолком. Также можно спрятать проводку в пустотах перекрытий, проделав отверстия ввода-вывода, и затянуть ее туда.
Далее перфоратором делают в углу помещения отверстия для ввода кабеля сквозь стену. Теперь можно приступать непосредственно к монтажу.
Для начала надо установить ЩО, внутрь которого подсоединяется УЗО. У готового к подключению ЩО сверху находятся клеммы ноль, внизу — заземляющие, а между ними стоят автоматы.

Дальше заводится внутрь кабель и оставляется не подключенным потому, что к щиту распределения его имеет право монтировать только сертифицированный электрик с соответствующим удостоверением. Для подключения вводного кабеля к ЩО синий проводок крепится к нулю, а к верхнему контакту (к фазе) УЗО – белый, к заземлению – желтого цвета с зеленой полоской (цвета могут отличаться в зависимости от производителя). Автоматы соединяются сверху последовательно перемычкой из белого провода или специальной медной шиной фабричного производства. Теперь можно разводить проводку.

Открытый вариант монтажа

Монтаж открытой проводки выполняется в следующей последовательности:

1. Согласно нанесенных отметок, фиксируем короба или кабель-каналы. Крепление выполняем саморезами, 5 – 10 см от краев с шагом 50 сантиметров.
2. Монтируем коробки распределения, розетки и выключатели. Поскольку они навешиваются на стены, то прикладываем к месту расположения, отмечаем точки крепежа, сверлим и закрепляем.
3. Кабель прокладываем от розеток к ЩО, начиная от точек подключения с использованием ВВГ — 3*2,5 провода.
4. От ламп и выключателей к распредкоробу ведем ВВГ — 3*1,5 кабель.

Электропроводка в частном доме своими руками

Жилы проводов в распредкоробках соединяют по цвету зажимами (колпачками СИЗ) или с помощью клемм быстрого соединения типа WAGO.
ВВГ кабель 3*2,5 в ЩО прикрепляется фазой (жила коричневого или красного цвета) к УЗО, ноль (синего цвета) крепится вверху, заземление (желтый проводок с зеленой полоской) — снизу. Теперь готовая схема «прозванивается» тестером. Если всё хорошо, то приглашаем электрика.

Разводка скрытой проводки

В скрытом варианте монтирование проводки отличается лишь тем, что провод прокладывается с использованием специальных гофр, которые укладываются в ранее подготовленные штробы, что позволит при необходимости заменить проводку, не разрушая отделку. Подрозетники и распределительные коробки устанавливаются в проделанные ниши.
По завершению всех работ заделываются штробы штукатуркой, можно использовать шпаклевку из гипса для уплотнения проводки.

Электропроводка в частном доме

Монтаж электрического кабеля в частном доме потребует особых мер безопасности, в особенности, если дом деревянный.
Проводка в таком жилище производится с учетом таких требований:

1. Используются самозатухающие провода и кабеля с отличной изоляцией.
2. Коробки распределительные и установочные должны быть металлическими.
3. Все соединения герметизируются.
4. Открытая проводка не должна соприкасаться со стенами и потолками. Её можно монтировать, используя фарфоровые изоляторы.
5. Скрытая проводка проводится по металлическим (медным) трубам, коробам из стали в обязательном порядке c заземлением. При использовании пластиковых гофр и коробов их монтируют в штукатурку. Такой вид монтажа безопаснее и выглядит более эстетично.

Дополнительный шаг для повышения безопасности деревянного жилища – установка УЗО (дифференциального реле), реагирующих на утечку тока и короткое замыкание отключением автомата.

Электрика в доме — монтаж

Электропроводка в доме своими руками — задача не из легких, но вполне выполнимая. А если вы перед тем, как провести электропроводку, хорошо изучите этот вопрос, процесс работы не вызовет особых сложностей, а результат вас порадует.

Каждый мастер может ошибаться, поэтому даже если вы доверили работу специалисту и оплатили услугу, контроль за его действиями поможет избежать дальнейших проблем. Принимая работу вы сможете по-достоинству оценить качество и будете знать за что платите.

Комментарии запрещены.