Воздушная пробка в системе водоснабжения квартиры

Воздухоотводчик в системе водоснабжения: цели применения, место установки, альтернативные решения

Автоматический воздушник на ГВС

Сегодня нам предстоит выяснить, для чего нужна установка воздухоотводчика в системе водоснабжения. Кроме того, мы узнаем, в какой части контура водоснабжения возможен его монтаж, какие именно воздухоотводчики могут там применяться и как решить проблему воздуха в водоснабжении без воздушника. Приступим.

О горячем водоснабжении

Вначале давайте выясним, почему происходит завоздушивание системы водоснабжения и чем оно мешает. Начнем издалека.

Холодное водоснабжение многоквартирного или частного дома всегда имеет тупиковую разводку: розлив переходит в стояки, те ветвятся на подводки, а подводки заканчиваются кранами сантехнических приборов. Вода движется в тупиковом контуре только за счет водоразбора.

Тупиковая схема ГВС

Примерно до 70-х годов прошлого века, системы горячего водоснабжения (ГВС) во всех строящихся домах были организованы так же.

Тупиковая разводка горячей воды

Однако такая разводка имеет два серьезных недостатка:

1. Открыв кран горячей воды, владелец жилья вынужден в течение нескольких минут ждать ее нагрева. Особенно долгим его ожидание оказывается ночью и по утрам, когда в отсутствие водоразбора остывают стояки и розливы ГВС. Это не только неудобно, но и способствует неоправданно большому расходу воды;

Обратите внимание: при регистрации расхода горячей воды по механическому водосчетчику, вы вынуждены оплачивать весь проходящий через него объем. Фактически же существенная часть этого объема не соответствует требованиям действующих эксплуатационных нормативов: температура ГВС должна укладываться в диапазон +50 — +75°С.

Механический счетчик на фото регистрирует расход воды через трубопровод ГВС вне зависимости от ее температуры

1. Обогрев ванных комнат и совмещенных санузлов в многоквартирных домах, обеспечивается полотенцесушителем, запитанным от системы горячего водоснабжения. Понятно, что в отсутствие водоразбора в тупиковой системе он будет остывать. Для владельца квартиры это означает сырость и холод в ванной, а в долгосрочной перспективе — большую вероятность поражения стен грибком.

Полотенцесушитель смонтирован в разрыв подводки ГВС, и нагревается только при водоразборе

Циркуляционная схема

С конца 70-х — начала 80-х годов, горячее водоснабжение в новостройках постепенно стало становиться циркуляционным.

Как оно реализовано:

• По подвалу или подполу дома прокладывается два розлива ГВС;
• Каждый розлив имеет независимую врезку в элеваторный узел;
• Стояки горячего водоснабжения подключаются поочередно к обоим розливам и соединяются перемычками на верхнем этаже или на чердаке. В группы, связанные циркуляционными перемычками, может объединяться от 2 до 7 стояков.

По подвалу разведены два розлива горячего водоснабжения

Обратите внимание: монтаж перемычек на чердаке крайне неразумен в условиях холодного климата. Автор столкнулся с ним на Дальнем Востоке: при температуре в помещении холодного чердака в -20 — -30 градусов остановка циркуляции в системе ГВС (например, при аварийном отключении горячей воды) вызывает замерзание воды в перемычке в течение часа.

Для того чтобы вода непрерывно циркулировала через стояки и розливы, между ними нужно создать перепад давления. В элеваторном узле и далее, в запитанном от него отопительном контуре, циркуляция обеспечивается разницей давлений между подающим и обратным трубопроводами теплотрассы. Очевидный способ запитки ГВС — между врезками в подачу и обратку.

Однако в этом случае нас ждет неприятный сюрприз: байпас между нитками трубопровода будет катастрофически снижать перепад на водоструйном элеваторе, препятствуя работе отопления.

Внешний вид и принцип работы водоструйного элеватора

Проблема решается просто и изящно:

• ГВС врезается в подачу до элеватора в двух точках. Каждая из врезок снабжается запорной арматурой;
• Фланец между врезками оснащается подпорной шайбой. Так называется стальной блин, в котором по центру просверлено отверстие диаметром на 1 мм больше диаметра сопла. При штатной работе элеватора и связанном с ней движении воды по подающей нитке такая шайба создает перепад между врезками примерно в 1 метр водяного столба (0,1 атмосферы);
• На обратом трубопроводе монтируются точно такие же две врезки с такой же подпорной шайбой.

Простейший элеваторный узел с циркуляцией ГВС и двумя врезками в обратный трубопровод

У элеватора с циркуляционными врезками ГВС есть три режима работы:

1. Горячая вода циркулирует из подачи в подачу. Эта схема используется весной и осенью, при сравнительно низкой (до 80 градусов) температуре теплоносителя в прямой нитке теплотрассы;
2. Из обратки в обратку. В этот режим ГВС переключается на зиму, когда температура подачи переваливает за 80°С;
3. Из подачи в обратку. Так система горячего водоснабжения с циркуляцией запитана летом, когда отопление отключено, а перепад между нитками теплотрассы минимален или отсутствует.

Воздух! Воздух!

Стояки, а то и контур ГВС целиком время от времени приходится сбрасывать.

Причин для этого несколько:

• Сезонные ремонтные работы (ревизия запорной арматуры, плановые испытания теплотрасс и т.д.);

Плановая ревизия запорной арматуры

• Аварийные работы (устранение порывов, течей стояков и розливов);
• Работы в квартирах при неисправных вентилях (в частности, замена этих вентилей).

А теперь давайте представим себе, что произойдет при сбросе и последующем запуске пары соединенных перемычкой стояков:

1. Стоит перекрыть вентиля на стояках, открутить заглушки и открыть любой кран на любом сантехническом приборе, как вода полностью сольется из парных стояков, и они заполнятся воздухом;

Каждое отключение ГВС приводит к завоздушиванию стояков

1. При запуске парных стояков воздух будет вытеснен давлением воды в верхнюю часть замкнутого контура — в перемычку;
2. Поскольку перепад давлений, приводящий в движение воду, минимален, воздух в системе водоснабжения полностью остановит циркуляцию на этом ее участке. Очевидные последствия — те самые долгий нагрев воды при водоразборе и холодные полотенцесушители.

Узнать больше о том, как убрать воздух из системы водоснабжения, вам поможет видео в этой статье.

Ручные и автоматические воздушники

Как выгнать воздух из системы водоснабжения после ее сброса? Самое логичное решение — стравить воздух через воздухоотводчик, установленный непосредственно на перемычке между стояками.

Там можно обнаружить воздушник, относящийся к одному из двух типов:

Латунный кран Маевского

Устройство автоматического воздушника

Полезно: при самостоятельном монтаже перемычки на ГВС, кран Маевского можно заменить винтовым вентилем или водоразборным краном. Они не столь компактны, зато удобнее в использовании, поскольку открываются без применения каких-либо инструментов.

На фото — латунный водоразборный кран, способный с успехом заменить кран Маевского

Очевидное достоинство крана Маевского — дешевизна. Именно поэтому, в домах советской постройки использовались исключительно ручные воздушники.

Однако с точки зрения удобства эксплуатации, они сильно проигрывают автоматическим воздухоотводчикам:

• Часть жильцов верхних этажей просто-напросто боится пользоваться незнакомой им запорной арматурой;
• Ключи от кранов Маевского с клапанами сложной формы постоянно теряются;

Ключ от крана Маевского

• Проявления избыточного энтузиазма жильцов, вкупе с технической безграмотностью часто приводят к затоплению квартир. Дело в том, что выкрученный полностью клапан (а тем более — сам кран) практически невозможно вкрутить под давлением. Особенно в том случае, когда из отверстия хлещет обжигающе горячая вода.

Энтузиазм + безграмотность = авария

Без воздушника

Как удалить воздух из системы водоснабжения своими руками, если у вас нет доступа к воздушнику или если он неисправен?

Инструкция проста до смешного:

1. Перекройте один из соединенных перемычкой стояков ГВС;
2. Полностью откройте один или два крана на горячей воде в любой квартире по этому стояку. Через очень короткое время воздушная пробка вылетит на фронте потока воды, а идущая на сброс вода нагреется;
3. После того, как весь воздух выйдет, закройте краны и откройте вентиль на стояке.

Стояки водоснабжения в подвале многоквартирного дома

Частный дом

Нужен ли воздушник в системе ГВС частного дома?

Ответ довольно очевиден. Воздухоотводчик необходим, если ваша система горячего водоснабжения использует рециркуляцию, и в ее верхней точке нет сантехнических приборов, через которые может выйти воздух.

Заметьте: наличие создающего большой напор циркуляционного насоса, вкупе с небольшой высотой контура означают, что вы можете не опасаться остановки циркуляции. Однако воздух в системе ГВС часто становится причиной раздражающих гидравлических шумов.

Если в верхней части контура ГВС есть точки водоразбора, он может обойтись без воздушников

Заключение

Как видите, проблемы в работе системы ГВС зачастую имеют очень простые решения. Узнать больше о том, как убрать воздух из системы водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов!

Воздушная пробка в канализации: как устранить, что делать, почему образуется

У нас появилась воздушная пробка в канализации, как устранить и не допустить повторного ее появления? Подобные вопросы часто появляются на тематических форумах или других пабликах, посвященных вопросам эксплуатации систем водоотведения.

Проблема достаточно редкая, но от этого она только усложняется — мало кто понимает причины ее появления. Устранить такую неисправность непросто — надо сначала найти место ее появления, выяснить причину, и только потом исправить конфигурацию линии водоотведения. Сама по себе проблема не исчезнет, ее надо решать сразу же. Разберемся вместе, как появляются воздушные пробки, и что с ними делать.

1. Что это такое
2. Причины появления
3. Способы устранения
4. Видеообзор:

Что это такое

Воздушная пробка в канализации — это одна из разновидностей технического засора трубопровода. Чаще всего, это изгиб («горб») на участке трубопровода, внутри которого собирается воздух. Сточная жидкость не может пройти через этот узел, особенно, если она несет большое количество органики, взвесей или других компонентов. Они скапливаются перед проблемным местом, образуя сплошной засор. При этом, никаких механических препятствий для прохода стоков нет, только воздушный пузырь.

Иногда сплошной засор не возникает, стоки понемногу проходят по каналу. Однако, приходится ждать, пока отходы выйдут из слива унитаза, грязная воды уйдет из кухонной мойки или из ванны. Все попытки протолкнуть жидкость с помощью вантуза или тросика оказываются неудачными, поскольку действовать приходится вслепую, не зная о точной причине возникшей проблемы.

Пока не будет отремонтирована канализация, воздушная пробка сохраняется и продолжает причинять массу неудобств. Сама по себе она никуда не исчезнет, поскольку здесь имеет место физическое явление. Пока есть условия для его существования, дефектный участок будет существовать. Со временем проблема увеличится из-за накапливающихся отходов, жировых наслоений, органики. Появляется участок с уменьшенным сечением канала, где стоки теряют скорость. Взвешенные частицы оседают на дно, понемногу образуя обычный засор. Его прочищают, но, поскольку воздушный пузырь никуда не исчез, проблема возникает снова.

Причины появления

Рассмотрим, почему образуется воздушная пробка в канализации. Чаще всего, причиной ее появления становится сочетание нескольких факторов:

• появление в каналах или соединениях трещин, сквозь которые в систему проходит воздух;
• ошибки монтажа, отсутствие заданного уклона линии (или появление участка с отрицательным уклоном);
• наличие лишних изгибов или перепадов сечения трубопроводов;
• отсутствие или засорение фановой трубы;
• установка деформированных деталей или фитингов.

Любой из этих факторов способен вызвать появление воздушной пробки. Однако, должна быть еще одна, самая главная причина — участок системы в форме купола, где будет постоянно находиться воздух. Это узел, представляющий собой полную противоположность сифона сантехники. Изгиб вертикальный, но окружен жидкостью, а в колене находится воздух. Часто существование подобных участков становится возможным только в линиях, где есть гидрозатвор. Открытый канал позволяет воздушной пробке выйти из колена, когда ее выталкивает поток жидкости. Однако, это не обязательное условие. Сложности с выходом воздуха могут быть и в открытой системе, если купол достаточно велик. Пробка в канализационной трубе удерживается независимо от контакта с внешней атмосферой, поскольку изгиб никогда не заполняется потоком жидкости.

Иногда достаточно нарушить правила сборки системы. Участок горизонтальной трубы, уложенный с отрицательным уклоном (или даже горизонтально), может стать причиной появления воздушного пузыря. Поток воды не может его вытолкнуть, поскольку в этом месте отсутствует уклон. Зато появляются все условия для оседания взвешенных частиц и образования засора.

Способы устранения

Итак, найдена воздушная пробка в системе канализации, что делать дальше? Здесь могут быть несколько вариантов решения проблемы:

• замена дефектного участка трубы;
• удаление лишних фитингов, монтаж прямого трубопровода с заданным уклоном;
• ремонт или установка фановой трубы;
• ремонт или герметизация непрочных соединений.

Если обнаружен дефектный участок, надо определить способ его замены. Иногда приходится выполнить демонтаж и повторную сборку лежака. Чаще вырезают проблемный участок, устанавливают ремонтную муфту и новый отрезок трубы. Обычно, этого достаточно для удаления купола с воздухом.

Если на линии слишком много фитингов, надо определить проблемный участок и удалить его, заменив деталь прямым участком. Конфигурацию участка надо максимально упростить, убрать лишние изгибы или перепады диаметра. Часто лишние компоненты устанавливают только потому, что нет желания подгонять длину или высоту труб. Начинают комбинировать с углами, отводами и другими дополнениями. В результате получается завоздушенный купол, препятствующий проходу стоков.

Фановая труба обеспечивает вентиляцию внутренней полости труб. Она же способствует выходу воздушного пузыря под давлением сточной жидкости. Если фановая труба отсутствует, или забита грязью, пылью или посторонними предметами, воздуху из трубы будет некуда выйти. Восстановление вентиляции системы помогает удалить проблему.

Соединения труб часто становятся местами прохода воздуха в систему. Попадая в нужные условия, воздух образует пробку и начинает задерживать проход стоков. Необходимо тщательнее герметизировать стыки труб, периодически осматривать их и вовремя устранять щели или отверстия. Это не сложная процедура, но она часто становится надежным способом избежать появления воздушных пробок.

Все эти способы хороши только в определенных условиях. Перед тем, как убрать воздушную пробку в канализационной трубе, надо точно определить ее место. Анализ конфигурации трубы, условий прохождения стоков помогут выбрать нужный способ решения вопроса.

Видеообзор:

Гидроудар в системе водоснабжения

Что такое гидроудар

Гидравлический удар(гидроудар) представляет собой кратковременное, но резкое и сильное повышение(понижение) давления в трубопроводе(в системе водоснабжения) при внезапном торможении(ускорение) двигавшегося по нему потока жидкости.

Гидроудар в системе водоснабжения

Простыми словами гидроудар-это резкий скачок давления в трубах

Гидравлический удар бывает:

• Положительный – когда давления в трубопроводе очень резко повышается. Это может произойти, при быстром закрытие крана(вентиля, задвижки) или включения насоса.
• Отрицательный – когда наоборот, происходит понижение давления в водопроводе, из-за того, что открыли кран или выключили циркуляционный насос.

Наибольшую опасность для водопровода представляет положительный гидроудар. Допустим вы открыли кран и помыли посуду. Закончили мыть, вода вам не нужна, закрыли кран.

При этом в водопроводе происходит следующее. Водный поток некоторое время, по инерции, течёт с прежней скоростью. Потом сталкивается с преградой (кран ведь закрыли). И «ударяясь» об эту преграду, образуется обратная волна. А так как вся система водоснабжения герметична. У этой обратной волны происходит столкновение с водным потоком идущим на встречу. В результате получается гидроудар.

Самые первые признаки гидроудара – глухие стуки и щелчки, слышимые при открытие или закрытие крана. Появления подтеков в местах соединения водопроводных труб или подтекающие краны.

Причины возникновения гидравлического удара

Основными причина , возникновения гидроудара системе водоснабжения:

• Резкое перекрытии запорной арматуры(кранов, вентилей, задвижек.
• Поломка или отключение циркуляционного насоса, насосной станции.
• Воздушные пробки в системе водопровода.
• Перепады сечения водопроводных труб.

В основном, гидроудар происходит при резком закрытии запорной арматуры. Вода проходит по трубам с постоянным давлением, но когда происходит резкое перекрытие водного потока. Давление воды на стенки труб увеличивается в несколько раз.

И в результате, могут лопнуть трубы или придут в негодность уплотнители резьбовых соединений и запорные элементы.

Трещина в трубе-после гидроудара

Конечно, резко закрытый кран не единственная причина возникновения гидроудара. Похожая ситуация бывает когда в системе остаётся воздух. В тот момент когда открывается кран, вода сталкивается с пробкой из воздуха.

И эта воздушная пробка в условиях замкнутого пространства выступает амортизатором. Вследствие чего с огромной силой выталкивает воду и происходит удар.

Также появление гидроударов могут спровоцировать трубы разного диаметра. Перепады давления, если трубы не приведены к общему знаменателю, гарантированы

Последствия гидроудара

Давление выше допустимой нормы критично для труб и их соединений. Запорная арматура тоже может выйти из строя.

От первого гидравлического удара, повреждение водопровода, обычно не происходит. Ведь изделия для водоснабжения изготавливаются с запасом, в случае повышения давления. Но последующие гидроудары будет бить в то же самое, слабое место. И в какой — то момент труба или запорная арматура выйдут из строя.

Если прорыв водопровода произошёл в квартире многоквартирного дома, то произойдет затопление, будет повреждено имущество, вашей квартиры и соседей снизу.

Последствия гидроудара- затопило квартиру

В случае повреждения центрального водопровода Может произойти отключения нескольких домов или района. То это уже чрезвычайное положение. Так как жильцы многоквартирных домов останутся не только без питьевой воды, но и без канализации.

Ну а если в результате гидроудара повреждается труба горячего водоснабжения. То это может привести к серьёзным ожогам.

Температуру горячей воды в квартире по нормативу читайте здесь

Как избежать гидроудар в водопроводе

Есть несколько способов предотвратить гидроудар в квартире и частном доме.

• увеличить диаметр водопроводной трубы, для уменьшения скорости потока воды
• плавное перекрытие водного потока.трубы

Как избежать гидроудар

Плавное перекрытие системы водоснабжения

Также важную роль играет эластичность труб, как они могут деформироваться под давлением. Но стоит отметить, что эти мероприятия, лишь растягивают процесс, снижая его мощность, и соответственно воздействие на систему водоснабжения..

Все запуски и выключения трубопровода должны производиться плавно. Для того чтобы обеспечить равномерное изменение давления в трубах.

Вентиль и краны старого образца, гораздо безопаснее в плане гидроударов. Для того чтобы перекрыть воду, нужно будет сделать несколько оборотов . Соответственно давление будет падать медленнее. Резко перекрыть даже при самом огромном желании не выйдет,

В последние время в квартирах часто используют шаровые краны. Для перекрытия поступления воды достаточно один раз повернуть кран . Не все знают что перекрытие надо делать плавно.

Гидравлический удар при этом, все равно произойдет. Но он разобьётся на несколько ударов, незначительных по силе. Следовательно не так опасных.

Защита от гидроудара в системе водоснабжения

Правильная защита от гидравлических ударов, должна быть направлена на снижение их интенсивности. И грамотно нейтрализовать воздействия повышенного давления.

Система водоснабжения квартиры и частного дома, должна быть защищена от неправильной эксплуатации и несвоевременного обслуживания. Существует ряд технических решений, которые позволяют свести к минимуму последствия перепадов давления жидкости в водопроводе , предотвратить их появление.

Использование компенсаторов

Компенсаторы — это емкости в форме цилиндра, внутри которых располагается пружина. Одна сторона пружины упирается упирается в верхнюю часть цилиндра, а другая – в пластиковый подвижный диск.

Компенсатор гидроудара

Когда давление в системе повышается, вода сжимает пружину и давит на диск., Если давление понижается сила, пружина, за счет упругости восполняет потерю давления.

Также для защиты от гидроудара используются мембранные компенсаторы и гидроаккумуляторы.

• Для чего нужен и как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения

Ёмкость, компенсатора разделяет эластичная мембрана. Одна часть наполнена воздухом, другая , пустая. Воздух закачан под нужным давлением. В основном давление составляет 3 Бар.

При необходимости давление можно изменить до нужного, подключив насос. Обычно на 20-30% выше рабочего в системе водоснабжения.

В том случае, когда в трубах возникает избыточное давления, то оно будет сбрасываться внутрь емкости за счет растяжения эластичной мембраны и снижения объема воздуха внутри бака.

Амортизирующие приспособления

В качестве амортизатора можно использовать вставки из армированного пластика или термостойкого каучука.

Эти вставки способны как растягиваться, так и сжиматься при резких перепадах давления, что позволит уменьшить воздействия на трубы водопровода.

При возникновении гидравлического удара произойдет растяжение этого отрезка и сила удара частично погаситься. Рекомендуемая длина от 20 до 40 сантиметров. Вставляется перед источником гидроудара .

Защитный термостат

Для защиты от гидроудара, также применяют термостат. У этого устройства имеется пружинный механизм, находящийся между клапаном и термоголовкой.

При повышении давления пружина срабатывает и не дает клапану полностью закрываться. Как только давление снижается, клапан начинает плавно закрываться.

Важно! Термостат всегда устанавливают только по направлению указанному, стрелкой на корпусе.

Возможность шунтирования

Если вы хорошо разбираетесь как устроен термостат, то можете установить шунт с просветом 0,2- 0,4 мм или сделать отверстие такого же диаметра.

Основная задача этого элемента – если возникнут перегрузки, плавно снижать давление Устанавливается по направлению водного потока.

Защитный (предохранительный) клапан

Данные устройства работают очень просто. Если давление в местах установки защитных клапанов выше допустимых параметров. Клапан открывается и происходит быстрый сброс давления. При падение давления до нормального значения, клапан медленно закрывается.

Также защищает насос или насосную станцию в случаях непредвиденной остановки, например отключения электричества. Устанавливают его после обратного клапана, на отводе от трубопровода, рядом с насосом.

Гидравлический удар в системе водоснабжения – частое явление. И если не проводить регулярные профилактические осмотры системы и не принимать нужные действия. Гидроудар может нанести серьезный ущерб.

Как выгнать воздух из труб отопления?

При попадании в систему отопления воздуха эффективность её работы в той или иной степени снижается, так как газ занимает определённый объём трубопровода, предназначенный для теплоносителя. Таким образом, воздух в трубах отопления – вредный фактор, и его необходимо стравить как можно быстрее.

Рассмотрим ситуацию с воздушной пробкой подробнее, чтобы, столкнувшись с этой распространённой проблемой, знать, как выгнать воздух из труб отопления быстро и эффективно.

Причины образования воздушных пробок в системе отопления

Воздух в отопительный трубопровод может попасть сразу в достаточно большом объёме, а может накапливаться постепенно, но в обоих случаях из него формируется пробка, снижающая эффективность отопления в квартире. Существуют источники поступления воздуха в систему, не зависящие от потребителя, но есть и такие, которые можно предотвратить. Перечислим их.

• Негерметичность трубопровода, обуславливающая затягивание в него воздуха в под действием эжекции.
• Поступление воздуха при производстве текущего ремонта отопления.
• Неисправные воздухоотводчики (устройства для стравливания воздуха из системы).
• Разрушение мембраны в расширительном бачке мембранного типа, используемых в закрытых контурах отопления
• Накопление в системе кислорода, растворённого в поступившей свежей воде, особенно холодной.
• Понижение уровня воды в расширительном бачке ниже допустимого предела в результате испарения.
• Слишком быстрое заполнение системы водой, когда воздух из радиаторов не успевает вытесняться теплоносителем.
• Значительные перепады давления теплоносителя в системе центрального отопления, когда вода из контура уходит в магистраль, где давление ниже.
• Отключения центрального отопления с уходом теплоносителя при производстве аварийного ремонта наружных магистралей.

Для образования воздушной пробки, кроме источника поступления воздуха, необходимы ещё и условия для этого:

• не правильно выполненный уклон трубопровода;
• большой шаг крепёжных кронштейнов на стене с провисанием пролёта;
• неисправность воздухоотводчиков или их отсутствие.

Важно! Для образования воздушной пробки достаточно наличия одного из перечисленных путей поступления воздуха при действии любого из необходимых условий.

Влияние пробки на функционирование системы отопления

Воздух, попав или скопившись в трубе отопления, образует пробку, частично или полностью препятствующую нормальной циркуляции теплоносителя. Даже если циркуляция по контуру продолжает осуществляться, радиатор, заполненный водой не полностью, теряет в площади теплоотдачи и, соответственно, в эффективности работы.

Внутренняя поверхность трубопровода, если материал труб – сталь, в месте нахождения пробки начинает окисляться из-за контакта с кислородом воздуха. К значительному уменьшению толщины стенки это не приведёт, но окалина будет отслаиваться и оседать в проблемных участках трубы, уменьшая её просвет и приближая ситуацию, когда систему нужно будет полностью продуть, как прочищают дымоход при чрезмерных наслоениях сажи.

Движение теплоносителя через завоздушенные участки трубы, имеющие меньший просвет, сопровождается периодическим скрежетом, стуком и вибрацией контура.

В контурах с циркуляционным насосом и простой конфигурацией профиля воздушная пробка может циркулировать вместе с водой и, проходя через помпу, подвергать её кратковременному воздействию эффекта «сухой» работы. Одно- двухразовый такой эпизод не выведут насос из строя, но многократное его повторение чревато выходом из строя подшипников.

Диагностика контуров отопления на наличие воздушных пробок.

Наличие пробки в системе отопления обычно выявляется при анализе возможных причин недостаточной эффективности обогрева жилья. Завоздушенность радиаторов диагностируется ощупыванием – холодные участки укажут на присутствие воздуха. Осмотр трубопровода тоже прост, если он не обустроен теплоизоляцией или декоративными элементами, в противном случае необходимо снять все оболочки.

Простукивание системы в этом случае мало эффективно – не покажет чёткой границы воздуха с водой, а тон стука зависит не только от содержимого трубы, но и других факторов – длины пролёта, толщины стенки в данном месте и т. д.

Определив место расположения воздуха в системе, принимают решение, как именно спустить воздух с труб отопления.

Способы удаления воздуха из трубопровода

В современных системах отопления ещё на стадии проекта присутствуют штатные средства для стравливания воздуха — воздухоотводчики, автоматические или ручного применения, поэтому при правильном монтаже и укомплектовании отопительного оборудования продуть воздушную пробку не составляет труда.

Если отопление смонтировано открытым контуром, то воздух из него можно спускать через расширительный бачок, являющийся самой высоко расположенной точкой системы – открывается кран подачи, и газы из трубопровода будут вытеснены теплоносителем в бак, что проявится выходом туда пузырей воздуха. После этого уровень воды в бачке доводится до нормы.

Важно! Труба подачи воды монтируется в сторону стояка расширительного бака с уклоном вверх.

В закрытых контурах с принудительной циркуляцией возможность сброса воздуха обеспечивается следующим образом:

• трубы подачи горячего теплоносителя монтируются от главного стояка к удалённым с уклоном вверх, обеспечивая выделяющемуся из воды воздуху попутное воде движение;
• в самой верхней точке трубы подачи монтируется воздухоотводчик.

В трубопроводе такой конструкции возможность продуть пробку теплоносителем обеспечивается также и другими воздухоотводчиками, устанавливаемыми в верхних точках других участков сети.

При необходимости ремонта опорожнение системы производится через обратный трубопровод, устраиваемый с уклоном, величина которого обеспечивает полный слив воды.

Устройство воздухоотводчиков

Устанавливаются они в критических точках – как правило, самых высоких местах пролётов трубопровода и в верхней части радиаторов.

По способу экслуатации воздухоотводчики производятся двух видов:

• ручного управления – запорный клапан игольчатой конструкции (в обиходе — «кран Маевского»);
• автоматические.

Клапаны сброса воздуха из системы отопления бывают разными также по размерам, конструкции и материалам исполнения, но их назначение общее – вывод газов.

Важно! На алюминиевые радиаторы воздухоотводчики устанавливаются в обязательном порядке, так как вода в контакте с этим металлом разлагается на составляющие, одна из которых – водород, который взрывоопасен при смешении с кислородом или воздухом в определённых пропорциях. Если при этом отопление – газовое, то ситуация усугубляется.

Автоматические клапана сброса воздуха производятся для установки на трубопроводы и радиаторы, просты конструкционно и удобны в эксплуатации, могут быть прямого исполнения или угловыми, при этом превосходят по цене устройства ручного действия не значительно. Диапазон цен продукции таких известных производителей, как Danfoss, Wind или Valtec, составляет $5-15.

Важно! Автоматический клапан сброса, не зависимо от конструкции, всегда устанавливается так, чтобы его колпачок (выпускное отверстие) был направлен вверх.

Воздухоотводчики ручного управления – это примитивное по конструкции, но надёжное устройство выпуска воздуха из системы, устанавливаемое в основном на радиаторы отопления в верхней их части. Модели могут отличаться размером монтажной резьбы и дизайном.

Устройство характеризуется простотой эксплуатации – открывается обычной отверткой, а его спускное отверстие при помощи регулировочного барашка можно направить в направление, удобное для приёма воды в конце операции.

Стравливание воздуха производится при включенном отоплении, когда давление в системе достигло рабочей величины. После плавного открытия крана Маевского из сливного отверстия сначала пойдёт воздух, затем холодная вода, и так попеременно. Спуск прекращают, когда из отверстия пойдёт горячий теплоноситель постоянной температуры без воздуха, и клапан закрывают.

Нештатные способы удаления воздушной пробки

Встречаются ситуации, когда шаг опор трубопровода значителен, и труба провисла на пролётах, образовав волнистый контур с куполами-пазухами без воздухоотводчиков. Воздух в таких трубах отопления скапливается в пазухах, что делать?

Если трубопровод малого диаметра, то под него устанавливают дополнительные опоры, чтобы выровнять профиль. После этого газ из пазух будет вытеснен водой, и его удаляют через расширительный бачок или воздухоотводчики.

Если же трубопровод значительного диаметра (50 – 100 мм), да ещё и стальной, то выравнивание его профиля – очень трудоёмкий процесс. В таких случаях в верхнюю часть «купола» трубы вкручивают до упора самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой, после чего чуть выкручивают его для стравливания воздуха и вновь закручивают до упора.

Как вручную спустить воздух из системы, если давление теплоносителя высокое

В этой ситуации необходимо предварительно перекрыть вентиль подачи воды в систему и выпустить пробку стандартным способом, но открывая клапан Маевского медленно, не допуская резкого выброса газа или воды.

Что делать, если ручной воздухоотводчик не отворачивается

Если резьбовое сопряжение спускного винта прикипело, и он не отворачивается, необходимо капнуть на него керосином, тормозной жидкостью или брызнуть специальным средством WD-40. Выждав необходимое время, винт осторожно обстукивают молотком и поворачивают ключом.

Заключение

Если система отопления проектируется в соответствии с современными техническими требованиями, то удаление воздушной пробки, значительно снижающей КПД системы отопления, не представляет труда. Но, даже если ухудшение качества обогрева не наблюдается, необходимо периодически проводить диагностику трубопровода и вспомогательного оборудования, что предотвратит превращение мелких проблем в значительные.

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

• 1 Откуда берется воздух в системе
• 2 Удаляем воздушную пробку без слива воды
• 3 Заполняем систему правильно
• 4 Заключение

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Комментарии запрещены.